Анна (ansari75) wrote,
Анна
ansari75

Category:

История пальто

В наше время верхнюю одежду длинного покроя принято называть "пальто". Попытки разыскать предков пальто приводят нас в античный мир, где верхняя одежда не знала кроя и где поэтому не могло быть и речи об одежде длинного покроя. Одежду в основном не надевали на себя, а драпировались в нее. В Древней Греции это был гиматий, в Древнем Риме - тога.

Первые европейские пальто

Эволюция верхней одежды была крайне медленной. В соответствии с византийскими нравами она удлинилась, обузилась и наглухо укутала фигуру. Столетиями ничто не побуждало к поискам новых форм. Дело в том, что христианская религия была в Византии решающей политической и экономической силой и определяла многие стороны культуры и быта. Вместе с тем, в облике человека сказалась противоречивость эпохи, связанной с влиянием античности, феодального уклада восточного типа и христианства.


В средние века в Европе изготовление тканей, одежды было, как правило, делом семейным. Им занимались и в замках, и в крестьянских домах. Даже весьма знатные дамы и их мужья не гнушались такой работой. Под мастерские отводились дома или особые помещения, в которых пряли, ткали, красили, шили одежду и обувь под присмотром госпожи. Сохранился наряд, который венгерская королева Гизелла вышивала со своим мужем, венгерским королем Иштваном I (970-1038).


В XIII веке совершается важнейший для судеб одежды перелом: изобретается крой. К тому времени познания в геометрии позволяли строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели и доспехов; научились разворачивать объемы на плоскости. Это позволило кроить и шить одежды по форме человеческого тела. Именно тогда были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время.


По всей Европе начинают возникать цехи портных, Появляются руководства для портных, но главные свои секреты портные хранили в строжайшей тайне. Обозначилась специализация: княжеские орнаты (торжественные одеяния) и гражданская одежда, каждодневная и для торжеств, платье для незамужних и замужних женщин.


Верхняя одежда вступила в полосу перемен. Нарамник - длинная одежда с отверстием для головы и не сшитая по бокам - превращается в более удобное сюрко, которое украшали фальшивыми рукавами.

Заработало воображение портных, и на смену неуклюжим одеждам византийского образца приходят короткие пелерины и длиннополые упелянды.


Слово "пелерина" происходит от французского реlerin - "странник", а оно, в свою очередь, от латинского peregrinus - "пришелец". И действительно, пелерина была одеждой странников. В XVI веке пелерина получила повышение и украсила плечи испанских грандов. Новое возрождение пелерины пришлось на XIX век, когда крылатка стала излюбленной одеждой мужчин и женщин, штатских и военных. Пелериноподобными пальто увлекались и в наш век.


ПЕЛЕРИНА (от фр. «странник») - накидка на плечи, обычно не доходящая до талии; воротник в виде такой накидки. Первоначально накидка без рукавов которую носили паломники. В укороченном виде она появляется в эпоху Возрождения, например, в Испании.



Упелянды (houppelande - франц.) впервые надели при бургундском дворе в конце XIV века. Это была широкая длинная одежда для торжественных выходов; для прогулок и езды верхом упелянды делали короче. Знатные бездельники тешили себя тем, что украшали свои упелянды вышитыми текстами, изречениями и даже нотными знаками популярных мелодий. Длинные, книзу расширяющиеся рукава доставали до земли.


УПЕЛЯНД (фр.) - верхняя мужская одежда различной длины для торжественных случаев, прогулок, верховой езды, появившаяся во Франции в конце 14 в., рукава сильно расширялись книзу, часто достигали земли; низ и края рукавов отделывались фестонами листообразной формы; иногда применялась отделка мехом.
Во второй половине 15 в. упелянд появился и в женской верхней одежде. Он имел два фасона: один - широкий, цельнокроенный, с длинными широкими рукавами; другой - отрезной в талии, с очень широкой юбкой-шлейфом из нескольких клиньев. Края упелянда, в основном на рукавах, отделывались фестонами. Застежки спереди не было. Лиф делали узким, с глубоким вырезом до талии, который прикрывался треугольной вставкой. Шили упелянд из сукна, бархата, шелка и других плотных тканей на цветной подкладке.
Со временем мода укоротила упелянды - они стали одеждой герольдов (глашатаев средневековых правителей) и непременно украшались гербом господина.


В Германии упелянды преобразились в более удобную одежду - тапперт (tappert). У него были широкие до колен ложные рукава, а руки продевались в проймы под ними; воротник был, как правило, стоячим, его шнуровали или застегивали на пуговицы. Тапперт охотно носили и короли, и состоятельные буржуа. В Германии XVI века тапперт превратился в шаубе (Schaube), которые носили в основном ученые мужи и члены магистратов и не снимали даже в помещении. Эразм Роттердамский по слабости здоровья надевал на себя даже по два шаубе сразу.


ТАППЕРТ (нем.) - в конце 14 - начале 15 вв. мужская верхняя одежда с длинными рукавами. Рукава с буфами и разрезами на локтях заканчиваются манжетами.

i] Во время крестьянской войны в Германии (XVI в.) восставшие требовали, чтобы им разрешили носить красные шаубе, как у рыцарей и докторов. В Италии одежда типа шаубе называлась цимаррой (Zimarra).


ШАУБЕ (нем.) - верхняя мужская одежда первой половины 16 в., в Германии верхнюю часть рукавов делали громадным буфом. Одежда подобного покроя была распространена в большинстве стран Западной Европы этого времени.




О шубе

Шаубе... Очень созвучно слову "шуба". Да и по виду очень напоминает. Но родословная шубы как будто уводит нас к древним германцам, которым шубой служила шкура, заправлявшаяся под пояс, лапы завязывались под подбородком. Потом две шкуры стали сшивать по бокам, и наконец к такому меховому изделию догадались пришить рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой внутрь. По-немецки шуба - Pelz, слово, которое восходит к латинскому pellis - "шкура". Отсюда же и французское pellise - "шуба".


ШУБА - верхняя распашная мужская и женская одежда из меха или на меху, свободного покроя. Была известна еще в Древней Руси.
Шуба венгерская - длинная меховая накидка.
Шуба польская - с узким воротником, имела просторные рукава с меховыми обшлагами.
Шуба русская - была предметом гордости в Московской Руси; в ней оставались даже в комнате при гостях. Шилась только мехом внутрь, сверху покрывалась различными тканями, была массивной и длинной, спереди завязывалась шнурками. Рукава спускались почти до пола, спереди до локтя они имели прорези для продевания рук; большой отложной воротник и манжеты были меховые.
Шуба турская - в 15-17 вв. в Московской Руси парадная одежда носилась обычно внакидку. Была длинной со сравнительно короткими и широкими рукавами.


ШУБА - верхняя удлиненная одежда из меха или на меху. Различают крытые (с верхом из ткани) и нагольные (не покрытые тканью). Старинные русские шубы были широкими, просторными, отрезными по линии талии, с большим отложным воротником. Шубы шили с таким расчетом, чтобы их можно было надеть поверх кафтана или зипуна; например, санные шубы, предназначавшиеся для зимних поездок в санях. Нагольные шубы делали из распространенной и доступной всем шубной овчины; крытые заморским бархатом и шелком боярские шубы были на дорогом меху. Для шуб использовали мех лисиц и соболей, куниц и бобров, был и подешевле мех - из белки и зайца. Русская знать носила роскошные меховые Ш., которые были так богаты и нарядны, что на торжественных собраниях и даже царских приемах их не снимали, причем к ним надевали аршинные меховые горлатные шапки, опушенные черным соболем. Царская шуба украшалась бобровым или собольим воротником шириной в полметра. Современные шубы - пальто из натурального или искусственного меха.


А само слово "шуба" имеет отнюдь не германское происхождение. Тут на помощь приходят лингвисты. Они указывают на арабское слово "джубба", означающее длинную и широкую верхнюю одежду. По-видимому, в средние века джубба могла быть завезена в Восточную Европу арабскими купцами, а слово, попав к русским, стало здесь шубой (где-то с XIV века), и только затем появилось немецкое слово Schaube.


Русская длиннополая шуба скорее всего восточного происхождения, ее кафтанный тип не вызывает сомнений; первые упоминания о ней относятся к XV веку. До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь, а по покрытию различали шубы русские, обязательно с меховым отложным воротником, турские - с широкими (на турецкий манер) рукавами, иногда двойными; польские - с узким воротником и застежкой у шеи. У бояр шубы были на соболях, у простого народа - овчинные.


Царский гардероб XV-XVII веков изобиловал шубами - для выезда, приемов, свадеб. На пиру царь был в столовой шубе из беличьего меха, крытой белым аксамитом восточной работы; белый цвет означал царское расположение к гостям.


Истекая потом, изнемогая от жары, царь и бояре по многу часов проводили в такой одежде за пиршественным столом - множество одежд были "так тяжелы, как можно носить".


Киевская Русь изобрела кафтан на меху - кожух, который удостоился упоминания в "Слове о полку Игореве".


КАФТАН (перс.) - старинная верхняя распашная мужская и женская одежда с глубоким запахом. В Древней Руси кафтан имел широкое распространение; его носили все слои населения: богатые - кафтаны из бархата, парчи, добротного сукна на дорогих мехах, с драгоценными пуговицами и украшениями; малоимущие - кафтаны из недорогих тканей и дешевого меха, с медными и оловянными пуговицами. В XVI-XVII вв. кафтан был самым распространенным видом одежды; по характеру покроя и назначению имел разные наименования: длинный, смирный, ездовой, становой и т. д. До начала XX в. кафтаны носили в разных местностях России, шили из недорогого, иногда домотканого сукна (последнее называли сермяга, зипун, тяжелко); короткий кафтан называли полукафтаном.


КАФТАН (перс.- гр.) - верхняя мужская и женская одежда. Первоначально - длинная свободная одежда персидских воинов и приближенных царя: с рукавами, стянутая широким поясом. Попав в Европу, кафтан претерпел некоторые изменения. В 14-15 вв. это довольно узкая одежда до колен или до середины икр (обычно опоясанная). Надевали кафтан пожилые люди при выходе на улицу В Италии это распашная одежда со стоячим воротником. Видоизменяясь, кафтан в европейских странах дожил до начала 20 в.
В допетровской Руси это была распространенная одежда всех слоев населения. Кафтаны шились разные - и по покрою, и по назначению, с удлиненными рукавами. В основном, это была двубортная одежда с глубоким запахом и застежкой на левой стороне груди; однобортные кафтаны были редки. Спинку делали цельной и вставляли клинья по бокам; позже стали делать с отрезной спинкой и сборами. Короткий кафтан назывался полукафтаном.
Мужской костюм 18 в. в России состоял из кафтана, камзола и коротких штанов. Костюм этот соответствовал указам Петра I и с небольшими изменениями существовал несколько десятилетий. Только в конце 18 в. меняется крой кафтана: у него значительно скашиваются полы; он становится уже; появляется высокий стоячий воротник. Соответственно камзол становится короче, и его шьют без рукавов.
Для изготовления парадных костюмов использовали шелк и бархат, украшая их удивительными по красоте и исполнению вышивками.
Большой интерес представляет мундирное платье императрицы Екатерины II сшитое по образцу формы лейб-гвардии Преображенского полка (1763 г.). Оно состояло из верхнего платья-кафтана, камзола и юбки из зеленого шелка, выложенного золотым форменным галуном.
Платье-кафтан было сшито в соответствии с французской модой того времени - на фижмах, со знаменитыми складками Ватто на спине (фасон контуша). В то же время в наряде были использованы элементы русского национального костюма: расположение галуна - как на русском сарафане; в мундирном платье по форме лейб-гвардии конного полка - длинные откидные рукава. В народном быту кафтан употреблялся до начала 20 в.
Кафтан польский - отрезной по талии, с плотно охватывающим фигуру лифом, нижние полы широкие, сшитые из собранных в сборку кусков ткани. Кафтан такого покроя пользовался популярностью в Европе в 17 в.
Кафтан становой - носили в Московской Руси, надевая на ферязь, он был с перехватом, с широкими недлинными рукавами, с пуговицами на груди, с разрезами на подоле, длиной до щиколоток.
Кафтан турский - носили в Московской Руси, без воротника, застежка только у шеи и на левом боку.


КОЖУХ (от слова кожа) - 1. Меховая одежда. В старину К. называли и нагольную одежду из овчины, и крытые заморским шелком боярские шубы на дорогом меху. 2. Футляр, оболочка для предохранения или изоляции механизмов или их частей (например, кожух для мотора, футляр для инструмента).

КОЖУХ - старинная русская одежда, известная со времен Киевской Руси род кафтана, подбитого мехом и украшенного жемчугом и кружевом. Носили его поверх зипуна. На Украине кожухами называли тулуп из овчины, по покрою напоминающий свиту.




Венгров же можно считать изобретателями своей разновидности шубы - бекеши - теплой одежды с отрезной талией, со сборками и разрезом сзади. Ее носил Бекеш, предводитель пехоты у Стефана Батория (XVI в.).


Сегодняшнее пальто

Пальто, каким мы его знаем сегодня, то есть однобортная или двубортная длиннополая верхняя одежда, пришло из Испании в XVII веке. Здесь пальто было крестьянской одеждой, которая называлась palletoque, так как, по существу, представляла собой плащ с капюшоном (это слово получилось от соединения pallium - "просторный плащ" и toque - "головной убор"). В Голландии, которая в XVII веке была в орбите испанских влияний, этот крестьянский плащ с капюшоном становится дворцовой одеждой (palastrock); во Франции это уже paletot - часть военного обмундирования.


Солидный вклад в историю пальто сделан англичанами. В последние десятилетия XVIII века усилилось влияние Англии на европейский быт, что было вполне закономерно. Буржуазная революция здесь совершилась гораздо раньше, чем на континенте (к середине XVII в.), буржуазия уже завоевала ведущие жизненные позиции, экономически окрепла. Да и аристократия - главным образом деревенская - вела активный образ жизни, занимаясь хозяйством, отдавая много времени охоте и конному спорту.


Отсюда больший рационализм английского костюма, его практичность. Треуголку заменила круглая шляпа, фрак переделали в удобный редингот, кюлоты забыли ради удобных кожаных штанов.


РЕДИНГОТ (англ.) - в середине 18 в. в Англии длинный двубортный пиджак, с высоким разрезом на спине, использовался в качестве костюма для верховой езды. Во Франции его стали использовать также и как обычную уличную одежду. В 19 в. это был самый популярный вид одежды, вскоре он был подхвачен женской модой и рединготом стали называть женское пальто особого покроя, напоминающее этот длинный пиджак.

Европу, подготовленную призывами Жан-Жака Руссо вернуться к природе, охватила англомания: костюм, еда и питье, экипажи и даже выговор подчинились английскому диктату. Наполеон положил на время этому конец, но после его падения английское влияние в значительной степени было восстановлено. Английский редингот, в прошлом одежду для верховой езды (ridingcoat), стали носить повсюду - от Лондона до Петербурга. Даже короли сменили царственные одеяния на темный редингот с цилиндром и зонтиком (точнее говоря, слово "редингот" в русский язык пришло не прямо из английского, а через французский - redingote).


В первой трети прошлого века понятие элегантности во внешнем облике мужчины связывалось с карриком (carrick) - пальто со множеством воротников. Оно получило свое название не то от ирландского города, не то от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика, который первым отважился надеть одежду такого фасона.

КАРРИК (англ. carriek) - старинное свободное двубортное пальто с несколькими воротниками или пелеринами, покрывающими плечи. Количество пелерин зависело от вкуса потребителя. К. появился в Англии в конце XVIII в.; его обычно носили молодые щеголи; женщины начали носить К. примерно с первого десятилетия XIX в.

В Германии одним из первых в каррик облачился генерал Блюхер, и поскольку это почти совпало с его участием в битве при Ватерлоо, немцы переименовали каррик в "пальто Блюхера".


Имя английского фельдмаршала лорда Реглана увековечено не столько в баталиях, сколько... в покрое рукава пальто, сшитого заодно с плечом. А появление длинного однобортного пальто в талию связывают с именем лорда Честерфилда.



Нововведения англичан отличались практичностью и элегантностью. Видимо, сыграли роль национальные традиции в сочетании со спортивным образом жизни, который вели многие английские аристократы - законодатели моды.


В середине прошлого века мужчины в городах стали носить длинные пальто без рукавов и с пелеринами. Это был хэвлок (havelock), названный так по имени другого английского генерала - сэра Генри Хэвлока. К этому времени каррик стал одеждой кучеров.


Внесли свою лепту в историю пальто и дипломаты: Пальмерстон, например, открыл моду на пальто, которое со спины плотно прилегало к талии.


ПАЛЬМЕРСТОН (англ.) - мужское пальто, сзади плотно прилегающее в талии. Названо по имени английского дипломата лорда Пальмерстона (1784-1865).

Ирландии вышел Ольстер (ulster) - черное двубортное пальто с высоко застегивающимся воротником и с хлястиком.


ОЛЬСТЕР (англ.) -- длинное просторное пальто из грубошерстного сукна, обычно с кушаком, иногда с капюшоном. Первоначально шилось из ирландского бобрика, названо по исторической области в Ирландии.


В XX веке началась почти лихорадочная смена фасонов пальто: длинные до пят модели сменялись короткими, макси отвергались во имя мини. Приталенные дамские модели уступали вдруг трубообразным, овальные - каплевидным. Начало века дамская мода встретила плюшевыми пальто: днем носили пальто из темного плюша, вечером - из светлого. Жены толстосумов и аристократов стали щеголять в длинных вечерних пальто, отделанных очень дорогим мехом, в пальто из парчи и бархата. Лет двадцать назад синтетика потеснила шерсть, чтобы потом на время сдать позиции джерси.


В современном пальто, мужском или женском, уже не узнать древних одежд - гиматия, тоги, паллы, ферязи и кафтана. Но ничего, как говорят, не вырастает на голом месте. И история пальто еще одно убедительное доказательство этому.

(Источник: Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)
Tags: история общество
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments